Японские камни

Главным отличием японских водных камней от западных и отечественных аналогов является мягкость, которая определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Европейские и североамериканские твердые искусственные абразивы в большей степени ориентированы на промышленное производство и механическое оборудование. Они используются либо сухими, либо с непрерывным охлаждением. Следствием автоматизации процесса шлифовки и заточки является высокая производительность труда и не слишком высокое качество обрабатываемой поверхности, изобилующей микротрещинами и прожогами. При ручной заточке твердый абразив быстро забивается стружкой и заполировывается (засаливается). В результате скорость ручной шлифовки резко падает. Дефекты шлифования в европейской традиции устраняются на завершающей стадии полировальными пастами или электрохимическим способом.

Японские шлифовальные бруски больше приспособлены к ручной работе и используются только с водой. Вследствие высокой мягкости бруски стачиваются быстрее, постоянно обнажая новые зерна абразива, в то время как уже сработанные зерна образуют вместе с водой на поверхности бруска суспензию. Поэтому японские водные камни, при более значительных скоростях износа, обеспечивают стабильно высокую производительность при хорошей чистоте обработки поверхности. Применение брусков малой зернистости обеспечивает достаточно быструю доводку режущей кромки до практически идеального состояния без полировальных паст, войлочных кругов, правочных строп и прочих традиционных западных аксессуаров. Водные камни имеют значительно более высокую производительность, которая уступает лишь скорости съема материала алмазом. Однако алмазные бруски имеют более ограниченный диапазон зернистости (как правило, до #1200), причем на завершающих стадиях заточки есть значительный риск переусердствовать и слишком истончить лезвие.

Маркировка водных камней основана на их зернистости - в виде двух-, трех-, четырех- или пятизначного числа. Оно характеризует количество отверстий в квадратном дюйме сита, на котором осела фракция зерен определенного интервала. Просеиванием удается получить абразив со средним размером зерна не менее 50 микрон. Более мелкий абразив сеют иными способами (гидравлическим и воздушным сепарационным методом).

Количество камней в наборе и их зернистость определяются задачей, стоящей перед точильщиком. Для доводки и правки можно ограничится мелкозернистыми камнями #6000 и выше. Если нож требует легкой заточки, то предварительно его придется поправить на бруске с зернистостью от #3000 до #5000. Обычная заточка производится камнями в диапазоне от #600 до #2000. Если же на лезвии сильный износ, забоины и другие повреждения, то их придется сначала удалить самыми крупнозернистыми камнями - от #80 до #400.

Таб. 1  Свойства и применение искусственных водных камней из Японии

Бритвенная острота, требующая высочайших индивидуальных навыков в заточке и доводке, нужна далеко не всегда и не на любом ноже. Наводить ее на мягковатой нержавейке с твердостью до 50 HRC вообще пустая трата времени и сил, поскольку она будет крайне недолговечной. Для мягких ножей из низкоуглеродистых сталей достаточно правки мусатом. А вот для качественного ножа с твердостью около 60 HRC этого уже недостаточно. и покупая хороший нож экономить на средствах заточки недальновидно.

В пользу частой смены камней говорит простой расчет. Это экономия времени и абразива: постепенное плавное снижение зернистости ведет к быстрому устранению следов от предыдущего более крупнозернистого камня, обеспечивает хорошую чистоту поверхности, повышает ресурс и долговечность бруска. Набор из 5-7 камней стоит достаточно дорого.  Но и ножи редко доводят до состояния когда к ним нужно применять весь ассортимент камней. Для поддержания ножей в порядке обычно хватает 2-3 мелкозернистых брусков и одного полировального.

В быту популярность пользуются более доступные по цене комбинированные камни состоящие из скрепленных между собой собой водостойким клеем двух половинок разной зернистости.

Как работать с водным камнем? Все камни предварительно замачиваются в чистой воде. Для этого подходят глубокие пластмассовые емкости, желательно прозрачные. Лучше иметь отдельную емкость для каждого вида камней, чтобы частицы крупного абразива не попадали на более мелкое. Время замачивания определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные, пористые камни, впитывая воду, будут выделять пузырьки около 5 минут. Более мелкие, средней зернистости требуют для насыщения 10-15 минут. Наиболее плотные мелкозернистые бруски замачивают на 15-20 минут.

Затем камень устанавливается на подставку. Требование к подставке - обеспечить устойчивое положение бруска и исключить его перемещение при работе, т.к. вам при заточке понадобятся обе руки. На мелкозернистых камнях надо перед правкой создать слой суспензии, для чего используется брусок Nagura. Камень готов к работе.

Если для заточки предназначен поврежденный или очень сильно затупленный нож. Начать следует с крупнозернистого абразива от #80 до #400. На первом этапе предстоит убрать забоины и РК, для чего удаляются остатки лезвия. Чтобы не искажать геометрию клинка, материал убирается по всей длине РК, до полного устранения повреждений. На месте РК появилась прямая грань. Необходимо оценить равномерность ее толщины. Если толщина "плавает" необходимо восстановить профиль клинка работая со спусками. Необходимо убрать материал там, где выявлены его излишки. По завершении этих работ ширина грани на месте лезвия должна быть постоянна по всей длине клинка. Толщина должна быть выбрана согласно назначению ножа - с учетом дальнейшего утолщения на 20-30% при выведении РК. Теперь можно провести предварительную заточку: она четко покажет те места на спусках, которые надо поправить ещё.

В зависимости от размера бруска, а также длины и формы клинка, необходимо разделить его примерно на 2-5 частей по длине. Над каждой из них на начальных этапах заточки придется работать отдельно. Если Вы правша, возьмите нож за рукоять в правую руку. Съем металла следует производить удерживая нож примерно под углом 45 градусов к продольной оси бруска. Подперев клинок со стороны противоположной абразиву, пальцами другой руки начните работать над частью лезвия возле острия, плавно сдвигаясь к концу намеченного участка в сторону рукояти. Само острие вытачивается прижатием большого пальца руки. Клинок не должен изменять угла заточки - если профиль позволяет, лучше положить его плашмя на спуск. Заточка осуществляется при движении ножа а сторону обуха. При этом необходимо следить за формированием заусенца с противоположной стороны: когда он равномерно образуется по всей длине затачиваемого участка, переходите на следующую часть лезвия, сдвигая нож на бруске ближе к рукояти. Добившись равномерного заусенца по всей длине лезвия, перейдите на другую сторону клинка и аналогичным образом - от острия к рукояти - добейтесь равномерного заусенца с противоположной стороны. Необходимо перевернуть нож и аккуратно снять заусенец, одновременно выхаживая режущую кромку по всей длине, после чего делается тоже самое с противоположной стороны.

Основной объем работ по съему материала на этом завершен. Сходная по технике работа на абразиве средней зернистости (от #7 - до #2000) служит для удаления следов от грубой заточки или восстановления остроты незначительно притупившегося лезвия. Если на режущей кромке нет больших забоин и зубцов, то можно начинать заточку даже с камня зернистостью #1200. На этих камнях скорость удаления материала намного ниже, а чистота поверхности - выше. Именно этот диапазон абразива служит для основной работы по заточке. Заусенец образуется намного более мелкий.

Следующий за заточкой переход на абразивы зернистостью #3000 - #5000 связан с доводкой. Вообще уже на бруске #3000 можно получить результат, безмерно удовлетворяющий 99% пользователей. Производится доводка все по той же методике, но заусенец уже не образуется и время перехода с одной стороны лезвия на другую оценивают визуально, держа нож лезвием на себя - недостаточно острые участки бликуют, а остро заточенное лезвие не видно. Можно резать на весу газету или провести как расческой по волосам на задней части головы. Острое лезвие будет цепляться за волосы, а недостаточно острое - скользить.

Последний шаг, практическая ценность которого иногда подвергается сомнению европейцами - правка на оселках зернистостью от #5000 до #8000 и более. В ходе него материал уже не снимается, а просто слегка полируется. Он требует нескольких точных и выверенных движений на каждой стороне клинка. Следует сказать, что работа с абразивами зернистостью свыше 4000 требует очень высоких навыков, чувствительности рук и интуиции - чем и как полировать, а главное когда остановиться.

Несколько практических рекомендаций.

В ходе шлифовки и полировки количество суспензии будет возрастать. Смывать ее не надо, не позволяйте ей слишком загустеть. Японцы периодически увлажняют её окуная в воду кончики пальцев и стряхивая ее с них на брусок. Можно использовать бытовой пульверизатор или одноразовый шприц - главное случайно не смыть ее полностью.

Старайтесь использовать всю площадь бруска, В процессе интенсивного съема металла при работе крупнозернистым абразивом следите за его износом. Как правило максимально изнашивается средняя часть бруска, что искажает рабочую плоскость и "заваливает" режущую кромку. Средств борьбы с этим явлением довольно много. Сами японцы делают специальные камни из твердых износостойких сортов абразива с рядами параллельных пропилов на одной из сторон под углом 45 градусов к продольной оси бруска, с помощью которых выравнивают изношенный камень. Важно, что восстановление производится с водой, после чего абразив тщательно промывается со щеткой для удаления застрявших частиц более крупного абразива.

Хранить бруски следует в индивидуальной таре - пластиковой или картонной. Крупно- и среднезернистые можно хранить в воде (если ими пользуются регулярно, раз в неделю и чаще). Редко используемые бруски лучше тщательно высушивать после применения. Мелкозернистые наоборот необходимо после каждого применения тщательно сушить. Нельзя оставлять мокрый брусок на холоде - замерзшая вода способна разрушить его. Регулярная правка камня поможет снизить неравномерный износ и упростит уход за ним. При этом для предотвращения скола краев камня при работе стоит периодически, по мере износа, наводить на его грани неширокую фаску под углом 45 градусов. Истончившийся брусок рекомендуется наклеить с помощью водостойкого клея на ровный кусок органического стекла или древесины - это продлит срок службы.